Для «лепки» такого большого изделия, как бассейн, мы будем использовать опорный каркас, собранный из листов ДСП. На него из пенополиуретана, или плотного пенопласта будет набираться тело модели. После грубой отделки доводка изгибов поверхности будет производиться самодельной шпаклевкой «сфера» и автошпаклевкой, или специальным филлером - пастой NORPOL Fl-175 .

Для начала изготовим самый главный шаблон, который даст нам форму края ванны и краев

На следующем чертеже показана верхняя декоративная панель ванны. Она

Посмотрите, как должны выглядеть каркас

Процесс посторения и грубой обработки модели из пенопласта, а также оклейки газетой и нанесения усилительного

После достижения желаемой формы всех моделей из пенопласта, наложения газеты и 1 мм ламината, можно начинать шпаклевать модели. Для наложения слоев шпаклевки до 1-2 см. я использую самодельную «Сферу» После грубого вышкуривания поверхности наждачкой Р40, накладываем отделочные слои автошпаклевки. Ее можно точить бумагой Р100. Выпуклые и плоские поверхности панелей и ванны несложно выравнивать сухарем, или плоскошлифовальной машинкой. А вот вогнутые скругления чаши помогут правильно нашпаклевать фигурные шпатели, такие как, например, на этих рисунках:

Здесь я нарисовал острыми все углы, кроме рабочих. На самом деле их нужно подкруглить, чтобы они не врезались в модель, когда шпателем выводишь скругление. Имея такую «механизацию» нужно только наложить шпаклевку в угол, который мы скругляем, и – провести фигурным шпателем, держа его перпендикулярно направлению движения, или – с небольшим уклоном в сторону движения. Получится ровно и одинаково по всей линии. И будет гораздо легче выровнять неровности на такой вогнутой поверхности.

Итак, Вы закончили доведение моделей после шпаклевки. Теперь нужно их покрыть одноразовым разделителем «Норслип», после его высыхания – 2 раза твердым разделителем, и его – не растирать. Это – если Вы отделали модель «на грубую», наждачкой Р100, и собираетесь тщательно точить матрицу.

В случае если Вы хотите минимизировать обработку матрицы, покрываем модели полиэфирной грунтшпаклевкой и доводим чистоту поверхности до наждачки Р400 – Р1000. После этого натираем 3 раза твердым разделителем с перерывами 30 мин и последующим располировыванием фланелью, после каждого нанесения.

2. Установка в матицу воздушного съемника.

Воздушный съемник имеет вот такой вид:

Конструкция его не такая простая, как кажется на первый взгляд. В закрытом состоянии клапан съемника расположен «заподлицо» с поверхностью матрицы. При изготовлении изделия мы наносим гелькоут изделия прямо на него, как и на всю поверхность матрицы. Важно, чтобы клапан был герметичным и не создавал слишком рельефный отпечаток на изделии. При соблюдении этих условий, мы сможем без проблем снять готовое изделие с матрицы и удалить отпечаток клапана съемника шлифованием наждачной бумагой Р2000 и полировкой. Корпус съемника «намертво» вмурован в тело матрицы, а серединка способна открываться. Когда изделие затвердело в матрице, при использовании съемника, мы гаечным ключом сообщаем серединке штуцера вращательно-поступательное движение, в результате чего конический клапан в основании съемника открывается. При этом происходит механическое отделение изделия от матрицы в районе клапана. Через канал в серцевинке съемника под изделие заходит атмосферный воздух. Образуется первичный пузырь, помогающий преодолеть вакуум. Коническая форма клапана позволяет открыть проход воздуху под изделие уже при четверти, или половине оборота серцевинки, когда клапан поднимается над поверхностью матрицы на доли миллиметра. Это очень важно, т.к. многие изделия могут быть достаточно жесткими на изгиб, и отжать их от матрицы на достаточное расстояние бывает сложно. После этого к быстроразъемному соединению в хвостовике серцевинки клапана, который торчит наружу с обратной стороны матрицы, подсоединяем воздушную магистраль с давлением 6-8 атмосфер. Магистраль снабжена вентилем, чтобы воздух под изделие можно было пускать постепенно. При этом нужно следить, чтобы пузырь не надувался слишком резко и сильно, т.к. это может привести к поломке изделия.

Подобные съемники устанавливаются в большие и глубокие матрицы, т.к. преодолеть вакуум при съеме таких изделий простым расклиниванием достаточно сложно. Например, на матрице 4 метровой лодки можно поставить 3 таких съемника: 2 – по сторонам днища, ближе к носу и 1 – на корме. При снятии, последовательно открываем и надуваем воздухом все три точки. Пузыри расходятся под изделием и оно с легким хлопком отделяется от матрицы.

В данном случае, на матрице чаши ванны, нам нужно поставить только один съемник – в углубление для слива воды. Т.к. это самое глубокое место при снятии изделия. Поскольку в углублении для слива на ванне высверливается отверстие, то никакой шлифовки для удаления отпечатка клапана не нужно. Он просто высверлится при доводке чаши. Для удобства высверливания отверстия на клапане сделан конический выступ, отпечатывающийся на изделии как углубление в центре слива. По нему удобно центровать фрезу, или перьевое сверло при создании отверстия.

Такой воздушный съемник (или съемники) устанавливается (-ются) в матрицу следующим образом:
Съемник в собранном состоянии прилепляем на мастермодель пластилином. Пластилин, который вылез наружу - удаляем. Хвостовики съемников, которые будут торчать из матрицы, предварительно обкручиваем малярным скотчем, или пластилином. Прилепленные съемники красим матричным гелем вместе со всей моделью. Перед наложением 1-го слоя стекломата вокруг штуцеров обматываем промоченный в смоле с отвердителем ровинг. Так, чтобы получился бугорок из смолы со стеклонитью вокруг посадки штуцера. Пока еще это все не застыло, сразу накладываем первый слой стекломата. Старательно удаляем пузыри воздуха. После застывания первого слоя, зашкуриваем поверхность и накладываем остальные слои. Когда все слои наложены, аккуратно опиливаем стекломат, который залез на рабочую часть штуцера, потому что она должна оставаться открытой. Очищаем штуцер от скотча, или пластилина. Теперь он надежно заделан в матрицу. Когда матрицу снимем с модели, штуцер будет сидеть заподлицо с поверхностью. Нужно только почистить его от пластилина, которым его прилепляли.

Эта конструкция воздушного съемника разработана персонально Mastercomposit и успешно применяется нами уже более 7 лет. Другие аналогичные конструкции имеют существенные недостатки, поэтому здесь так подробно освещен данный вопрос, - для повышения удобства Вашей работы с матрицами.

3.Технология изготовления матрицы.

Готовая модель, отшлифованная до наждачки Р400 и покрытая разделителем должна выглядеть так:

Теперь ставим воздушный съемник, готовим смесь матричного геля с отвердителем и задуваем всю лицевую поверхность чаши равномерным слоем. На такую площадь для достижения расчетной толщины (0,8 мм), нам нужно «выкрасить» 6 кг геля. Разводим в ковшике 1 кг гелькоута и распыляем равномерно на всю поверхность. Первый слой будет полупрозрачным. Пока мы размешиваем следующую порцию геля, нанесенный слой отдает микропузырьки воздуха в атмосферу. Так нужно нанести весь объем. Благодаря такой покраске, при дальнейшем шлифовании матрицы, мы не откроем микропоры, их просто не будет в гелькоуте. Т.о. мы предотвратим т.н. «закипание» матрицы. Нанесение 6 кг. геля занимает достаточно времени, поэтому нужно промывать пистолет растворителем после распыления каждого литра краски. Тогда в нем не смогут образоваться зажелировавшиеся комки, которые мешают дальнейшей покраске и последующей очистке пистолета. Сразу после нанесения пистолет нужно полностью разобрать и промыть растворителем.

Покрытая матричным гелем модель будет выглядеть так:

Вы заметили, что здесь не установлен воздушный съемник? Дело в том, что на момент изготовления матрицы его просто не успели выточить. Поэтому мы вставим его позднее, в уже готовую матрицу.

После застывания геля «на отлип» (палец прилипает к поверхности, но краска на него не переносится), готовим раскрой стекломата для первого слоя. Для этого разрываем полотно мата так, чтобы его куски без просветов и значительных наложений друг на друга (нормальное перекрытие – 5 см) покрывали всю поверхность чаши.

Теперь снимаем раскроенный мат и складываем отдельно так, чтобы можно было без труда определить какой кусок куда ложить при наборе ламината. Разводим матричную смолу в ковшике и начинаем укладывать ламинат, пропитывая каждый уложенный кусок мата при помощи кисти. Нужно накладывать куски не более 1 квадратного метра, чтобы успеть удалить пузыри из ламината и ровно выложить его до начала желирования. Уложив данный участок, переходим к соседнему, так – пока не покроем всю поверхность.

Первый слой особенно важно уложить без пузырей, иначе гелькоут просядет, или проломится там, где они будут. Слой застывает и выстаивается на модели 1 сутки. Теперь зашкурим колючки наждачной бумагой Р40. Как видим, смола активно забивает наждачку. Это потому, что в ней мало парафина, так и должно быть - для хорошей адгезии к следующим слоям ламината матрицы. Если пузыри все же были допущены в первом слое, то последний шанс все исправить – сделать так, как показано на следующих фото:

Мы вырезаем пузыри острым удобным ножом, так чтобы не снять матричный гель под пузырем. Для этого втыкаем нож в пузырь по направлению – почти параллельно поверхности матрицы. Круговым движением снимаем пузырь. Зачищаем края пузыря наждачкой. Теперь при наложении последующего слоя ламината, новая жидкая смола заполнит эти углубления без пузырей воздуха. И матрица будет спасена :).

Подготовим смесь «быстрая матрица»: если она у Вас в ведрах, хорошенько «поболтайте» и по-переворачивайте их до того как распечатать.

Если смесь в бочке, то ее нужно 3-5 минут покатать по полу. Это делается для равномерного перемешивания компонентов смеси, которые могли осесть на дно. Теперь набираем смесь в литровые ковшики, добавляем отвердитель NORPOL PEROXIDE 11 в количестве 20 гр/кг смеси. Покрываем смесью участок, примерно 1 кв. м, накладываем стекломат, «пробиваем на сухую» кистью. Стекломат пропитывается смолой, разравниваем его по поверхности. Наносим новый слой смеси. Смесь достаточно густая. Наносим ее таким по толщине слоем, который еще может держаться на поверхности, не слишком стекая. Снова накрываем матом и пробиваем кистью. Так укладываем 3 слоя мата. Последний слой также обильно мажем смесью, но не накрываем матом.

Толщина набранного за 1 раз ламината достигла 6 мм. Теперь делаем перерыв, пока ламинат разогреется при желировании и остынет естественным образом.

Данный отвердитель специально предназначен для смеси «быстрая матрица». Дело в том, что он обеспечивает «оттягивание» времени начала желирования, и затем – более активный разогрев смеси, чем стандартный отвердитель. Это нам и нужно для получения качественной матрицы. Смесь должна разогреться до 45-60 градусов Цельсия, что обеспечит «постполимеризацию» ламината одновременно с отверждением.

Как только матрица остыла до комнатной температуры (происходит это примерно через 3-4 часа после начала разогрева), можно накладывать следующие 6 мм. ламината. Теперь толщина матрицы достигла 12 мм. Этого достаточно для такого изделия. Благодаря особой прочности на изгиб и отсутствию усадки ламината «быстрая матрица», сразу по его остывании, можем крепить усилительный каркас. Он не продавится и не даст деформаций лицевого слоя матрицы, как это происходит при изготовлении матрицы обычным способом. Крепеж каркаса производим латками стекломата с обычной смолой.

Можно снимать матрицу с модели. Для этого расклиним отбортовку матрицы от модели деревянными, или специальными пластиковыми клиньями. Воспользуемся воздушным съемником. Если Вы не поставили на воздушной магистрали вентиль для плавной подачи воздуха, то съемник конструкции Mastercomposit можно использовать и так, как описано ниже: Подсоедините быстрый разъем воздушной магистрали с давлением 6-8 атмосфер к хвостовику съемника, когда он еще не открыт. Теперь гаечным ключом на 12 начинайте постепенно закручивать серединку. При этом клапан откроется, и воздух понемногу начнет поступать между моделью и матрицей. Если надувание идет слишком активно, просто прикройте клапан ключом, повернув его в обратном направлении. Поскольку ваша модель сделана из пенопласта, то при снятии она может и поломаться. Это не страшно, главное сохранить матрицу. В таком случае, просто достаньте модель из матрицы по кускам. Данная технология использования воздушного съемника применяется в основном при снятии гибкого изделия с матрицы. В этом случае поворотом ключа, как вентилем Вы контролируете плавность надутия днища ванны, чтобы оно не поломалось.

Снятую матрицу шлифуем наждачной бумагой: если Вы остановились в обработке модели на Р100, то – Р240, Р400, Р1000, Р1500, Р2000. В нашем случае мы обработали модель до Р240. Матрицу шлифовали Р400, Р1000, Р1500, Р2000. Если позволяет время, то желательней модель довести до Р1000-1500, т.к. это лучше для матрицы.

Полировка матрицы производится полировальной машиной MAKITA-9227CB, она - самое удобное, что можно придумать для полировки. Полируем пастой «Оскар» М50 и М100.

Затем наносим 6 слоев твердого разделителя, как это описано в предыдущих уроках.

Матрицы большой, малой панелей и декоративных крышек изготавливаем аналогично тому, как делали матрицу чаши бассейна. Фотографии процесса изготовления матриц боковых панелей представлены в миниальбоме ниже по тексту.

Матрицы готовы к набору изделий.

4. Изготовление изделия.

Разделенные матрицы чаши бассейна и панелей покрываем гелькоутом для изделий. В случае, если делаем покрытие «под камень» – покрываем прозрачным гелькоутом, напыляем гранулы, покрываем фоновым слоем.

После застывания гелькоута «на отлип», начинаем набор чаши ванны ламинатом. Для первых 2-х слоев используем винилэфирную смолу DION 9100-700 и стекломат плотностью 450 гр/м.кв. Дело в том, что стеклопластик из обычной смолы в ничтожных количествах пропускает воду. Если Ваш бассейн будет постоянно наполнен водой, то через 10-15 лет службы гелькоут может запузыриться. Это, так называемый, осмос, которым страдают и яхты, постоянно пребывающие в воде. Винилэфирная смола предотвращает эти явления. Но, если Вы собираетесь использовать его – как ванну, без постоянного присутствия воды в чаше, то можно смело набирать изделие обычной полиэфиркой, пузырение гелькоута, в этом случае, не наступит в течении ближайших 100 лет :).

Особенно тщательно следует набирать первый слой ламината, не допуская образования воздушных пузырей. Последующие: 3, 4 и 5-й слои ламината набираем обычной конструкционной смолой общего пользования. В случае, если Вы пользуетесь низкокачественной смолой, например – CrayValley, Которую продает на Украине «славно-известная» фирма «Лидер», то Вам придется набирать изделие в 3 приема. Сначала нужно уложить 1 слой стекломата, через сутки – зашкурить поверхность и наложить 2 слоя. Еще через сутки – снова зашкуривание и укладка 2-х слоев. В противном случае изделие – «покорежит».

Ну а нам, тем, кто пользуется нормальной смолой, POLYLITE 440-M888 поставляемой на Украину фирмой «Лайнер» (+38-050-384-35-39 +38-044-351-75-78 т./ф. +38-044-223-11-84), намного проще. Набираем за раз 2-3 слоя ламината, ждем застывания и охлаждения. В этот же день укладываем остальные 2-3 слоя. При второй укладке ламината после наложения 1-2 слоев, прилепляем на днище заранее вырезанный по его форме лист пенополиуретана, или – обычную ДСП. Покрываем все это 1-2 слоями ламината. Это необходимо для того, чтобы плоское днище не прогибалось. Затем вклеиваем закладные из ДСП для крепления чаши на раму. На следующее утро ванну снимаем и обрезаем.

Панели нужно набирать обычной смолой общего применения POLYLITE 440-M888, не винилэфирной, т.к. они постоянно не контактируют с водой. Здесь достаточно 2-х слоев ламината, общей толщиной 2 мм.

Когда все детали изготовлены, обрезаем закрайки ламината и подгоняем панели на свои посадочные места. Они крепятся к ванне на металлические уголки, привинченные одним концом к закладным ванны, при помощи саморезов с пластиковыми заглушками; или – специальных пружин, поджимающих панели к чаше ванны.

5. Изготовление верхних декоративных панелей из искусственного камня.

Декоративные панели изготавливаются методом литья из искусственного камня. Можно сделать покрытие лицевой части гранулами, как описано для ванны. Но здесь есть возможность сделать рисунок оникса, или мрамора. Так и поступим.

Разделенную матрицу для панелей установим строго горизонтально. Размешаем в пластиковом ведре 2 литра смолы POLYLITE 415-041 с 3-мя литрами гидроксида алюминия. Размешивать удобно строительным миксером. Теперь отложим в 2 отдельные емкости по 200-500 мл смеси. Основную массу смеси пигментируем в неяркий оттенок: добавим, например, 50 мл зеленого гелькоута, чтобы цвет стал светло-зеленым и размешаем. В одну маленькую емкость добавим 100 мл зеленого геля, в другую, скажем 50 гр. черного геля. Перемешаем. Для колорирования можно использовать пигментные пасты, только их нужно добавлять гораздо меньше.

Добавим в большую емкость 10 мл отвердителя. В маленькие емкости – по 2 мл. отвердителя. Тщательно перемешиваем. Для каждой емкости используем свою палочку для смешивания. Теперь вливаем в большую емкость смесь из маленьких и несколько раз поворачиваем палочкой. Если Вы хотите, чтобы рисунок был более размытым – сделайте больше оборотов, если нет, то – меньше. Аккуратно наливаем смесь в форму до краев. При заливке не полностью перемешанные разноцветные смеси дадут красивый рисунок камня.